Un grand merci à Anne-Marie pour l'envoi des ces photos de fers à tuyauter, difficiles à trouver de nos jours.

Attention ! Vous trouverez souvent des fers à friser dans les brocantes et vides greniers : on peut assez facfilement confondre les deux types d'objets.

Le fer à tuyauter est composé de branches toutes cylindriques tandis que le fer à friser comprend un cylindre et une gouttière dans laquel la tige vient se loger.

Très belles pièces à 2, 3 ou même 5 branches...

Fers à 5 branches, en position ouverte, de différentes épaisseurs.

Et maintenant, je compte bien avoir l'occasion de photographier une de nos membres en train de procéder au délicat et minutieux travail de tuyautage !

    Ce très beau buste de "Vieille Comtoise" est un parfait exemple de source documentaire sur le costume. C'est une oeuvre en marbre du sculpteur Just Becquet (1829-1907) exposée au Musée des Beaux-Arts de Besançon.

    Outre l'expressivité du visage décrit dans ses moindres rides, la tenue vestimentaire est très détaillée : un tablier à la bavette épinglée sur un fichu épais croisé sur la poitrine. La coiffe est elle aussi très bien détaillée : un petit fond froncé et une passe large bordée d'un double volant plissé plat très large lui aussi (sans doute amidonné au vu de sa tenue).

Une bride vient faire le tour de la tête pour se nouer sur le dessus de la passe. Pas de barbes pour nouer cette coiffe enveloppante sous le menton.

Une croix jeannette suspendue à une cordelette (portée aussi en Provence) vient compléter la description de cette tenue de vieille femme d'origine modeste.

    Très vaste sujet que l'évolution de la mode au XIXe tant ce siècle a vu défiler de formes particulières, souvent associées à des périodes de l'histoire du pays. Le costume régional provençal s'est lui aussi inspiré de cette profusion de formes tout en gardant ses caractères propres : les coiffes, jupons piqués et tissus d'indienne.

Des gravures de modes étaient déjà diffusées en province et les femmes s'en inspiraient pour confectionner leurs toilettes ou pour les faire réaliser par des couturières locales. Les Provençales s'inspiraient de la "mode de Paris" qu'elle pouvaient aussi voir lors de voyages à la capitale pour les classes bourgeoises.

    Une visite au Musée A. et F. Demard, Château de Champlitte (Haute-Saône) et le catalogue de la très belle exposition (jusqu'au 12 décembre 2010) de tenues XIXe, me permettra d'illustrer la petite chronologie du costume qui suit...

- Au XVIIIe siècle, les formes du costume se stabilisent après une évolution lente. A Paris, on porte la robe "à la française" en trois parties. On note déjà une forte présence des indiennes en Provence. Les spécificités des costumes régionaux apparaissent au début du XIXe.

- Périodes Directoire (1795-1799), Consulat (1799-1804) et Empire (1804-1814) : Les robes à taille haute ont peu d'ampleur et sont en mousseline légère. L'usage des indiennes pour leur confection est fréquente. Le fichu, omniprésent dans le costume provençal, voit sa pointe monter haut dans le dos du fait de la hauteur de la taille des robes et des caracos. Les bijoux en corail, notamment à Marseille, sont très en vogue. L'ampleur des jupes va être repoussée à l'arrière pour former une petite traîne.

- Périodes Charles X (1824-1830), Louis-Philippe (1830-1845) : La taille jusqu'ici sous la poitrine redescend progressivement ainsi que la pointe du fichu dans le dos. Les jupes retrouvent de l'ampleur et on entre dans la période romantique. Les manches aussi prennent du volume pour devenir "gigot". Tout, d'ailleurs, dans le costume, prend de l'ampleur. Pour preuve, la fameuse coiffe à la frégate de Marseille vers 1830.

Coiffe "frégate" et manches "gigot".

Prémices de la mode des vastes crinolines.

Avec l'ampleur retrouvée des jupes et robes, les "pantalons" font leur apparition pour des questions de confort... et de pudeur !

- Période Napoléon III (1848-1852) et 2nd Empire : L'ampleur des jupes atteint son apogée avec la mode des crinolines. Les provençales multiplient les jupons amidonés et les jupons piqués sous les robes pour leur donner cette ampleur. Les manches "pagode" font leur apparition, elles sont agrémentées d' "engageantes" en dentelles. Les indiennes sont encore présentes dans les tenues. Les coiffes perdent de leur spécificité est deviennent parfois de simples bonnets montés agrémentés de dentelle.

Robe d'été à crinoline en mousseline, 1866.

Manches pagodes.

- 1855 : Appartion de la machine à coudre. Elle se répendra rapidement en France jusque dans les campagnes et jouera un rôle important dans l'évolution de la mode.

- Fin du 2nd Empire (1870) : Les crinolines laissent la place aux tournures, plus "pratiquables", qui mettent en avant la cambrure de la silhouette. L'ampleur des robes et jupes est repoussée sur l'arrière. A cette occasion, les femmes taillent en mantelets leurs châles en cachemire dont l'ampleur reposait autrefois sur la crinoline.

Châle cachemire taillé en manteau. Plis cannon au niveau des reins pour accentuer la cambrure donnée par la tournure.

Robe en trois pièces, 1876.

Ensemble de lingerie (chemise, jupon de dessous, corset, coussin "faux-cul", jupon de dessus). Par-dessus, il était d'usage de porter un cache-corset.

Les corsets portés sous les costumes provençaux sont des corsets souples en piqué blanc non baleinés.

Robe, 1889.

- Fin XIXe, 1900 : On observe un abandon du costume régional, sauf encore dans les campagnes et pour certaines corporations. La facilité des échanges grâce au chemin de fer a uniformisé les tenues dans toute la France. Les "grands magasins" diffusent largement leurs modèles à travers tout le pays (à lire à ce sujet "Au bonheur des dames, d'E. Zola qui retrace bien cette nouvelle tendance). Le costume régional est ses spécificités sera définitivement abandonné entre deux guerres.

Robe de 1898.

    Tout ceci est bien sûr à nuancer à l'infini selon des lieux et leurs spécificités parfois très locales. Le costume de l'Arlésienne échappe également en partie à ces données. Les campagnes les plus reculées sont aussi touchées à retardement par des différents mouvements de la mode.

    La garde robe de la provençale s'adaptant à la fin des beaux jours, les capes ramoneurs sont de sortie et les couleurs plus chaudes et sombres font leur retour, à l'image de ce que nous offre la nature...

Pommes, poires, raisins... les fruits de saison décorent les fichus.

Les marrons frileux dans leur manteau pointent le bout de leur nez... Réchauffons-les vite au coin du feu !!!

C'est le moment de sortir les vêtements chauds. Ici, une cape ramoneur dont la partie supérieure peut se rabbatre sur la tête en guise de capuche. Le nom de "ramoneur" provient du fait que ce genre de cape était taillé dans des tissus imprimés de motifs sur fond sombre.

Tiens, un visiteur dans le jardin : lui n'a pas besoin de cape avec sa belle fourrure rousse ! Fais vite tes réserves pour l'hiver mon petit !!!

    Dernier achat de la saison : un fichu aux couleurs automnales qui peut aussi servir de jetté de lit ou de sur nappe.

Profitez des belles couleurs que nous offre cette saison et...

...gare aux champignons que vous trouverez sur votre chemin !

Voici le dernier arrivé des mes petits carrés de bonheur ! Pour certaines, ce sont les bijoux, moi, je raffole des fichus imprimés... Chacun son vice !!!

Celui-ci est une réédition du musée de l'Impression sur Etoffe de Mulhouse et représente des bouquets de pivoines et d'ancolies (1ere moitié du XIXe siècle).

Comme beaucoup de fichus, ses couleurs permettent de nombreuses variations de tenues : il peut être porté avec du bleu, de l'écru, du jaune paille...

Il sort le plus souvent en costume mais, parfois, il s'accommode très bien d'un chemisier blanc et d'un jean pour prendre l'air !